Меню Закрыть

Достопримечательности хийтола

ПОКАТУШКА ХИЙТОЛА-ЛАХДЕНПОХЬЯ-СОРТАВАЛА-РУСКЕАЛА










Приладожская Карелия, граничащая с Ленинградской областью, делится надвое: западные земли, входившие в состав Финляндии до 1944 года, и восточные, где сразу после революции была установлена советская власть. Восток заселен преимущественно ливвиками — карелами, говорящими на диалекте, а запад подвергся сильному финскому влиянию, которое заметно до сих пор, после десятилетий разорения, отсутствия коренного населения, нежелания пришлых людей вживаться в эту землю. Ливвиковскую столицу, Олонец, мы посетили в прошлый раз, сегодня мы отправимся на запад — в Сортавалу.

Журавлиная река

Путь к Сортавале начинается за Кузнечным, где и без того узкая и горбатая Приозерская трасса превращается в грунтовку, пыльную и очень извилистую. Здесь не зря висят знаки, рекомендующие соблюдать скоростной режим, — не раз приходилось видеть в кюветах тех, кто этими рекомендациями пренебрег. Вокруг очень красивая местность: гранитные горки, поросшие лесом, заливы Ладоги, речки, поля, — но оценить эту красоту можно, только съехав на второстепенную дорогу, подальше от пыли и летящего в лоб гравия.

Но это пока происходит тольок до границы с Карелией, а далее — новая и хорошая асфальтовая дорога, которая на участке Хийтола-Лахденпохья еще не введена в строй, но вскоре этот недостаток будет исправлен. Пока, по старому, гравийному участку дороги можно ехать нужно осторожно — повороты крутые, покрытие обманчиво.

Наша первая остановка в большой деревне Куркиёки. Правильнее, конечно, Куркийоки: курки — журавль, йоки — река. Но не слишком осведомленные в карело-финской топонимике новые хозяева здешней земли пишут это название через «ё». Явных достопримечательностей здесь две: Куркиёкский краеведческий музей и усадьба Ларса Сонка. Первый легко найти справа от главной улицы перед спуском к речке, а второй находится на холме, за огромным полуразрушенным финским коровником слева от дороги. В усадьбе тоже есть музей, посвященный в основном архитектору Ларсу Сонку, там же гостиничка. Для знатоков окрестности Куркиёк могут предложить два городища и несколько средневековых могильников, так называемых каменных сложений. Где их найти, вам подскажут в музеях.

За Куркиёками дорога ведет на северо-восток, в Лахденпохью, но есть смысл сделать крюк и заехать в деревню Лумиваара (в переводе «снежная гора»). Чем карельские дороги очень выгодно отличаются от наших областных, это обилием дорожных знаков, отвечающих реальной обстановке на шоссе, и указателей. Так что заблудиться здесь сложно. Перед Лумиваарой слева будет холм, на него ведет дорога, по которой можно подъехать к очень хорошо сохранившейся, даже с фресками, но заброшенной кирхе 1935 года постройки. Ее пытались восстанавливать, следы если не реставрации, то хотя бы консервации явно видны, но что-то помешало осуществлению планов: то ли деньги кончились, то ли стало понятно, что прихода здесь все равно не собрать, ведь современные лумиваарцы отнюдь не лютеране. Можно подняться на колокольню (даже один колокол сохранился), откуда в хорошую погоду хорошо видны окрестности.

После посещения Лумиваары мы въезжаем в Лахденпохью за вокзалом, но имеет смысл вернуться по главной дороге и осмотреть и вокзал, и модерновый особняк недалеко от него. Вокзал на станции Яккима (предместье Лахденпохьи) — типовой для своего времени деревянный модерн, однако таких у нас больше нет, поэтому стоит осмотреть. Считается, что названа Яккима от имени Якоб, причем именно Делагарди, знаменитого шведского полководца по прозвищу Ленивый Якоб. Как-то раз он оказался перед выбором — то ли за русских воевать, то ли против них. Вот в Яккиме Делагарди и думал, к кому наниматься, и пошел к Василию Шуйскому чтобы в награду за помощь получить для Швеции Кексгольм. Но населенный пункт скорее всего, старше своего «захватчика», поскольку еще в 1500 году в Сорольской переваре (волости) проживал сокольник Якимко Васьков, а деревня Яконваара упоминается в 1589 году. А Лахденпохья означает «край залива» — действительно, городок расположен на берегу Яккимаварского залива Ладоги, там даже порт есть, небольшой, конечно, но все-таки.

В самой Лахденпохье осталась довоенная застройка, но скромненькая, бедненькая, и только наметанный глаз любителя скандинавского модерна и функционализма сумеет отличить эти дома от послевоенных. Зато н аокраине сохранился военный городок 3-го пехотного полка и замечательный усадебный комплекс 1911 года постройки в Раухуле. А вот кирхи в городке больше нет — огромное здание на холме, выполненное в традиционной крестообразной форме, построенное по проекту знаменитого К.Л.Энгеля в 1851 году, сгорело в 1977 году: говорят, в Доме культуры, который тогда гнездился там, замкнуло проводку.

Сердоболь — заповедник финской архитектуры

Далее наш путь лежит снова на северо-запад — в столицу Западного Приладожья Сортавалу, древний русский Сердоболь, связанный водным путем с Валаамским архипелагом. До сих пор историки спорят, Сортавала произошла от Сердоболя или наоборот; в любом случае прошлое у города знатное, да и сейчас есть на что посмотреть. К сожалению, в Петербурге почти не знают Сортавалы — добираться туда очень тяжело: шоссе просто выматывает, а поезд всего один, на Костомукшу, и ходит редко и медленно, это не считая «подкидыша» от Кузнечного, который совсем без комфорта.

Но основная застройка Сортавалы — неоклассика, скандинавский модерн и функционализм, — а также прекрасный ландшафт могут быть прекрасной «приманкой» для туриста. Во многих путеводителях Сортавалу называют музеем финской национальной архитектуры. Достаточно сказать, что лучшие архитекторы создавали современный облик этого маленького города, что на небольшом клочке удалось выстроить прекрасный ансамбль — может позавидовать сам Выборг, с которым чаще всего и сравнивают Сортавалу. Гостиницы здесь, конечно, тоже есть, но стоит помнить, что финские туристы массово посещают город, поэтому номера лучше бронировать заблаговременно.

Начинать осмотр Сортавалы можно еще до моста через залив Вакколахти, хотя самые красивые кварталы за мостом. Деревянные домики скромного финского модерна местами сохранились в первозданном виде, хотя и обветшали. Скажем, здание бывшей учительской семинарии, откуда выехала средняя школа, брошено и разрушается, несмотря на мемориальную доску: здесь учился писатель Майю Лассила. А вот здание, в котором разместился Региональный музей Северного Приладожья (бывший дом доктора Винтера), в совершенном порядке. К сожалению, экспозиция не самая продвинутая, но сотрудники очень любезны, а главное — там продаются книги о городе, путеводители с картами и специфическая литература, например прекрасные книги об архитектуре Сортавалы, к сожалению, на финском языке, потому что в России подобных изданий нет. Любопытным можно порекомендовать экскурсию в недра окрестностей Сортавалы, ведь знаменитый мраморный карьер Рускеала неподалеку, а один из местных минералов носит название города: сортавалит.

Рядом с музеем построенное в 1929 году здание бывшей Народной школы. Для детей финны тогда денег не жалели — здание просто великолепное, и современная российская школа, занимающая его, может свысока поглядывать на «сестер», размещенных по силикатным хибарам. Все прилегающие кварталы до железной дороги — это просто заповедник старой застройки. Дома небольшие, очаровательные, причем много деревянных, в отличие от того же Выборга, сильно разрушенного войнами, или Приозерска-Кексгольма, который отступающие финны сожгли. Конечно, Сортавалу тоже нещадно бомбили и обстреливали, и тогда погибла великолепная кирха, доминировавшая над городом, но очень много чего сохранилось.

Вторая группа достопримечательностей за железной дорогой. Это и комплекс городской больницы — бывшая больница сестер милосердия, и водонапорная башня у тепловозного депо — очаровательный образец промышленного конструктивизма, редкий по сохранности. А по Парковой улице, мимо военного госпиталя (тоже памятника архитектуры) можно подняться в парк Ваккосалми (в искаженном переводе — залив пиршества в честь божества Укко), представляющий собой скальный массив, поросший редкими соснами на горе Кухавуори. Оттуда открывается колоссальный вид на город и озеро Ляппяярви (по сути залив Ладоги). На самом верху красивое, но довольно странное сооружение, которое числится в справочнике памятников архитектуры как водонапорная башня и смотровая площадка одновременно. Сам резервуар обьемом 400 кубометров был спрятан в скале, потому что она возвышается над всем городом, а вода поступала самотеком по чугунным трубам из озера Хельмиярви, уровень которого которого на 13 метров выше резервуара на Кухавуори. Эту систему водоснабжения построили в 1914 году.

Ну а самые роскошные дома в центральной части Сортавалы, между озерами Ляппяярви и Тухкалампи. Заглянув в обычный жилой дом, можно увидеть характерную примету финского модерна: почти круглую лестничную площадку первого этажа и гранитные столбики перил. На некоторых крышах сохранилась историческая черепица, натуральная, керамическая, и родные оконные переплеты, на многих — внешний декор. По наблюдению большинства посетителей Сортавалы, город сильно изменился буквально за последние два года: если раньше исторические здания были ободранными и неухоженными, то теперь эти кварталы «вылизали», сделали по крайней мере косметический ремонт. Причем это и жилые дома, и магазины, и банки, и гостиницы. Глядя на маленькое и довольно невзрачное здание автобусного вокзала, никогда не подумаешь, что его строил сам Уно Ульберг, один из ведущих финских архитекторов.

Возле вокзала постройка странного назначения: с колоколенкой на крыше, с церковью во дворе, а в остальном типичный жилой дом, правда, с изящной аркой и очень высокими окнами первого этажа. Если верить историко-архитектурным справочникам, этот дом был построен для Управления православной церкви в Финляндии, которое тогда находилось не в столице, а здесь, в Сортавале. И церковь Иоанна Богослова во дворе тоже православная, хотя с виду напоминает кирху.

Два огромных учебных здания — женской школы и лицея — выстроены архитектором Иоханом Аренбергом в начале XX века. И сейчас эти дома по улице Гагарина используются в образовательных целях: в одном филиал Петрозаводского университета, в другом — гимназия. Вообще число больших зданий, выстроенных для учебных нужд в маленькой Сортавале, удивляет.

Необыкновенно красиво здание ратуши работы Сёстрема (1885 г.) — это такой маленький изящный деревянный дворец в парке; сейчас в нем размещается городская библиотека. Прелестно здание пожарной команды, выкрашенное отчего-то в розовый цвет гламура, — даже такое утилитарное сооружение финские архитекторы ухитрились не лишить изящества. А строгий скандинавский конструктивизм, образцом коего предстает, например, здание гостиницы, перекликается со сдержанными мотивами модерна и неоренессанса. Нет смысла перечислять все архитектурные достопримечательности Сортавалы — надо просто ходить по ней и впитывать глазами. Ее обаяние останется с вами навсегда.

Читайте так же:  Лондон самые интересные места

Крошки с мраморного стола

Ну а «на сладкое» нам сегодня положена Рускеала — тот самый мраморный карьер, о котором уже упоминалось; теперь он имеет статус горного парка! Это местечко находится в 30 км к северу от Сортавалы. Рускеала принимает посетителей с мая 2005 года и уже вошла во многие туристские маршруты по югу Карелии. Организаторы и устроители создали очень редкий в нашей стране симбиоз природной достопримечательности и натурного музея горного дела прошлых веков. Мраморный каньон Рускеалы вошел в список объектов культурного наследия России в 1998 году, и с тех же пор началось его благоустройство и облагораживание. Считается, что в Европе нет достопримечательности подобной красоты — чтобы и природные достоинства налицо, и деятельность человека тоже была представлена.

Рускеальским мрамором гордились несколько сотен лет, сам Монферран осматривал его и заказывал глыбы для отделки своих архитектурных творений. А теперь туристы кормят заглохший было промысел. Любопытно, что в Рускеале сошлись интересы четырех народов: здесь добывали камень для России, Финляндии и Карелии. Согласно историческим документам, нашел это месторождение пастор Самуил Алопеус в 1766 году, впрочем, вероятно в небольших объемах добыча велась там и до этого. Но только при Екатерине II начали промышленную разработку.

Мрамор из карьера использовался при создании декора Исаакиевского собора, Мраморного дворца, Михайловского замка, Орловских ворот, Екатерининского дворца в Царском Селе. В «главной мраморной ломке» Рускеалы с 1769 по 1830 год было добыто более 200 тыс. т мрамора. Для Казанского собора разработчики брали мрамор с Зеленой горы, там теперь недалеко еще один карьер. Как только было завершено строительство Исаакиевского собора, Рускеальский карьер лишился государственных заказов и постепенно перешел в разряд второстепенных ломок. По общим подсчетам, всего в главном карьере было добыто не менее 800 тыс. кубометров мрамора.

Добычу глыб пришлось прекратить по банальной причине: вся мраморная толща испещрена трещинами, и выломать целый, не раскалывающийся на куски фрагмент скалы, не представляется возможным. А все потому, что мрамор стали взрывать. Его бы добывать потихоньку, дедовским способом, вбивая клинья и откалывая глыбы от монолита, но хотелось взять побольше и поскорее, и стали закладывать взрывчатку. Правда, хороший мрамор уже и не требовался. Ведь крупные заказы из Петербурга перестали поступать, и камень брали на известь. Примерно с 1870 года добыча полностью переориентировалась на известковое сырье и мраморную крошку, из которой прессуют искусственный мрамор. По всей юго-восточной Финляндии стояли дома, которые были оштукатурены известкой из рускеальского мрамора. На окраине карьера и сейчас сохранились старые известковые печи, брошенные относительно недавно.

Конечно, пару-тройку досок на надгробие в карьерах наковырять можно до сих пор, но были случаи, когда эти целые с виду мраморные плиты при выбивании на них надписи или рисунка давали трещины. А направление их в монолите совершенно непредсказуемо.

Во время войны главный карьер оказался затопленным, и добыча велась по периферии месторождения. На излете советского периода Рускеалу пытались реанимировать для добычи декоративно-облицовочных мраморных плит и даже успели украсить ими подземные залы станций метро «Приморская» и «Ладожская», но трещиноватость породы сделала это мероприятие дорогостоящим и в конце концов бесперспективным.

Внешне карьер производит колоссальное впечатление: серо-белые скалы обрываются в бирюзовое озеро с сильно изрезанными берегами, и сверху хорошо видно, что глубина его немаленькая, около 20 м. В Рускеале очень любят тренироваться дайверы — они заплывают в отдаленные уголки карьера, чтобы не мешать основной массе посетителей. Затопленных карьеров здесь несколько, они соединены штольнями, которые тоже оказались в воде, а поскольку в Рускеале было три подземных горизонта добычи, можно себе представить, какие заманчивые лабиринты ожидают любителей подводного плавания.

Вода там прозрачная, почти без мути и без водной растительности, только листики осенью с окрестных берез могут налететь. Чистота воды поддерживается и персоналом горного парка — сотрудники на лодках периодически плавают по озеру и убирают вездесущие пластиковые бутылки, бумажки и тому подобные свидетельства человеческого пребывания. Впрочем, надо отдать должное посетителям: они так проникаются величественной красотой затопленного карьера, вполне достойного называться горным озером, что практически не мусорят. Ведь здесь можно взять напрокат лодку и созерцать карьер снизу, с воды. Часть глыб висят над водой под отрицательным углом, а кое-где сформировались гроты, куда можно заплыть и полюбоваться игрой света на мраморном потолке. Увы, в резком свете фонаря отчетливо видны трещины на сводах. Конечно, гора так сразу без предупреждения не рухнет, но становится не по себе и хочется поскорее выплыть наружу.

Есть и сухие штольни, но проникать в них туристам без сопровождающего геолога категорически запрещено, но время от времени иные безбашенные все-таки залезают. Чем жарче снаружи, тем мертвеннее холод мраморной штольни, и чем глубже в пласт, тем ощутимее вечная промозглость. Кажется, даже в гранитном склепе теплее. А каково тут было работать? По данным карьероуправления, в годы наибольшей загрузки карьера добыча велась круглый год, причем бурение не прерывалось даже ночью.

Интересные места. Северо-Запад.

Скала Линнавуори в Хийтоле

Линнавуори — это живописная скала в поселке Хийтола в южной Карелии. Она не очень высока (всего 86 метров) и не несет явных исторических достопримечательностей, однако находится недалеко от оживленного шоссе А129. На нее можно залезть проезжая мимо, посмотреть окрестности с ее вершины, отдохнуть и двинуться дальше.

На самом деле слово Линнавуори переводится как «Крепость на возвышенности», так что название этой скалы не уникальное и существует еще более сотни таких же Линнавуори.

С исторической точки зрения считается, что значительная часть Финляндии и южной Карелии покрыта серией крепостей-поселений, преимущественно расположенных на скалах. Только на территории Республики Карелия в начале прошлого века было исследовано 71 строение на скале, а известный исследователь Я. Аппельгрен собрал сведения более чем о 300 так называемых крепостях на Аландских островах, территории Финляндии, северо-западных берегах Ладожского озера.

Ученые, изучающие данные скалы, добились очень немногого. Строения на вершинах исчезли, остатки оборонительных валов могут легко оказаться природными объектами. Сначала считалось, что на скалах были крепости, потом стали думать о религиозных сооружениях, сейчас говорят об укрепленных поселениях, хотя версия явно не последняя. По крайней мере, я не знаю как расположить нормальное поселение, на вершине скалы площадью со средний дачный участок.

Другой интересный вопрос — кто строился на этих скалах. Эти земли знают карелов, финов, шведов, викингов, русских и древние племена. Все русскоязычные источники говорят о карелах, что очень похоже на правду. Финские исследователи, в свою очередь, объединяют все «Крепости на возвышенности», похожие по устройству в общую группу. И оказывается, что очень похожие крепости располагаются и там где, обитали нынешние фины и не было корелов.

Я довольно скептически отношусь к точности исторических сведений о Линнавуори. Скорей всего там кто-то когда-то жил. Только это можно сказать наверняка. Тем не менее есть смысл посетить скалу — с нее открывается панорама окрестностей.

Южный склон скалы, видимый с шоссе довольно отвесный. Именно он виден издалека.

С северо-восточной стороны идет довольно пологая тропинка, которая начинается с самого низа.

На самом деле она ведет не на основную скалу, а на вершину соседней скалы, с которой придется спускаться, что бы попасть на основную.

После небольшого спуска начинается подъем на центральную скалу.

На Север открывается вид на Хийтолу и озеро.

На юге — железная дорога.

На самой вершине располагается или метеорологическая вышка, или что-то для связи.

На скале не найти никаких, видимых невооруженным глазом, исторических сооружений. Это просто большой камень, с которого далеко видно. Так как граница рядом, а эта часть Хийтолы считалась приграничной зоной, то проходящий момо прапор может поинтересоваться, по привычке, что вы делаете и куда направляетесь.

В Хийтоле много продовольственных магазинов. Проблем с питанием не будет если выйти на главную улицу.

Фотоаппарат. Паспорт (так как пограничная зона близко, а законы регулярно меняются). Можно взять загран. паспорт с открытой шенгенской визой, хотя вряд ли он пригодится.

Дополнительные расходы

На мете отсутствуют.

Расположение. GPS координаты.

Точка Координаты
Скала Линнавуори в Хийтоле 61 1416N, 29 4105E
Тропинка на скалу Линнавуори 61 1424N, 29 4101E

Данный участок подробнее всего представлен на maps.yandex.ru, по этому координаты брались оттуда.

Скала находится в центре поселка Хийтола в южной Карелии и хорошо видна из любой его точки. Через центр Хийтолы проходит шоссе А129 (Санкт Петербург — Сортавала). Из Петербурга на машине нужно выехать на КАД, съехать на Выборгское шоссе (А122) и проехав по нему около 300 метров повернуть направо на шоссе А129 и ехать по нему около 170 километров.

До места так же можно добраться на автобусе, который идет от Озерков до Сортавалы (не советую, так как скала не стоит того, что бы отдельно, только ради неё ехать на автобус) или поезде/дизеле, которые ходят до Хийтолы.

Качество покрытия КАД очень хорошее. Значительная часть А129 приемлемого качества, однако перед въездом в Карелию и перед Хийтолой будет грунтовка с гребенкой. При этом грунтовка достаточно хорошего качества, в сравнении с грунтовками в центральной карелии, однако очень быстро разбивается в дождь.

Раздел: Исторические места. Просмотров: 29903
Александр Волков. Карелия. 2010-06-18.

Комментарии, вопросы, советы.

Нет комментариев для статьи «Скала Линнавуори в Хийтоле».

Куда съездить в Карелии на машине на выходных: города и достопримечательности

В северо-западном регионе России располагается удивительный по красоте край — Республика Карелия. Помимо природной красоты лесов, озер, водопадов, Карелия славится своими древними городами, храмами и монастырями, а также национальными парками.

Читайте так же:  Достопримечательности николаевка крым

Несмотря на то, что этот край северной природы не отличается теплым климатом, ежегодно сюда прибывают все больше и больше туристов, каждый из которых обязательно находит для себя что-то интересное.

Наша статья поможет вам спланировать самостоятельное путешествие как на собственном автомобиле, так и на общественном транспорте из Санкт-Петербурга. А если вы собираетесь организованно отдохнуть, то подобрать и забронировать подходящий тур можете здесь.

Лахденпохья – небольшой город Карелии, в котором сохранилось несколько интересных построек. К сожалению, некоторые из них в печальном состоянии, например лютеранская кирха 1850 года. От некогда красивого сооружения сейчас остались одни стены.

Еще одна лютеранская кирха, возведенная в 1935 году, также нуждается в серьезном ремонте. Однако все желающие могут зайти внутрь и подняться на колокольню, откуда открываются красивые виды.

Гостям Лахденпохьи будет интересно пройтись по улочкам города, на которых встречаются старинные деревянные финские дома, а также посетить Куркиёкский краеведческий центр, экспонаты которого рассказывают об истории Северного Приладожья.

Сортавала и Рускеала

Город Сортавала – маленький европейский городок, до 1940 года принадлежащий Финляндии. Именно поэтому практически на каждой улице города можно встретить немало деревянных и каменных строений в финском стиле.

Помимо прогулок по улицам города, в Сортавале интересно посетить Региональный музей Северного Приладожья, в котором собраны различные природные и промышленные экспонаты региона, ведь Сортавальский район славится добычей мрамора.

Для туристов Сортавала также интересна тем, что именно из этого города отходят корабли на остров Валаам.

Недалеко от Сортавалы располагается знаменитый Мраморный каньон — Рускеала. Мрамор в этих местах добывался еще со времен, когда территорией владели шведы.

Парк Рускеала предлагает туристам прогуляться по нескольким пешеходным маршрутам, покататься на лодках по карьерам, а также прыгнуть с тарзанки. А с 1 апреля 2019 года действует уникальный подземный маршрут по шахтам и штольням.

По дороге в Парк Рускеала стоит заглянуть в древнее городище Паасо, на Рускеалькие водопады, а после парка можно посетить самый крупный в Европе зоопарк парнокопытных животных – Зоо ГринПарк.

Столица Карелии город Петрозаводск является самым крупным городом Республики. Здесь есть свой аэропорт, два водных вокзала, железнодорожный вокзал. Именно отсюда туристы отправляются в путешествие на остров Кижи.

По улицам города приятно прогуляться, здесь можно встретить много памятников архитектуры, а также различных музеев. Для ценителей истории открыт Национальный музей Республики Карелия. Морской музей напоминает жителям и гостям Петрозаводска о временах Петра I, когда на территории города была заложена верфь. Помимо этого, в городе действуют Музей промышленной истории Петрозаводска при тракторном заводе, Музей почты Республики Карелия, а также Музей геологии докембрия, периода древних окаменелостей.

Особое внимание заслуживает Онежская набережная, которая представляет собой не только прекрасное место для прогулок, но и своеобразный музей современного искусства.

В Петрозаводске располагается каменный Собор Александра Невского, возведенный под руководством итальянского архитектора.
Недалеко от столицы Карелии находится поселок Марциальные воды – первый бальнеологический и грязевой курорт России, основанный еще Петром I.

Кондопога – второй по величине город Карелии после Петрозаводска. Раскопки на территории города показали, что первое людское поселение в этих местах образовалось приблизительно в 1495 году.

На территории города располагается деревянная Успенская церковь. Помимо этого, в Кондопоге можно встретить несколько Карильонов, композиций из колоколов. Каждый час они издают мелодичный звон.

Рядом с Кондопогой располагается поселок Кивач, знаменитый своим одноименным водопадом, самым высоким равнинным водопадом в Европе. Еще одной природной достопримечательностью этих мест является гора Сампо, хранящая множество легенд и тайн. С горы открывается красивый вид на озеро и лес.

Также в Кондопоге интересно посетить старейшую ГЭС в России и Кончезерский чугуноплавильный завод, построенный еще по приказу Петра I.

Олонец – один из старейших городов Карелии и Северной части России. Уникальность этого города заключается в сохраненной планировке 18 века и в необычном ландшафте – Олонец располагается на равнинной местности между двух рек.

В городе немало церквей и соборов. В центре Олонца реки образовали небольшой остров, на котором располагается Собор Иконы Божьей Матери Смоленской, построенный в 1752 году.

Также интересно посетить Церковь Фрола и Лавра – яркий образец деревянного новгородского зодчества 17 века, Церковь Святого Креста Церкви Ингрии, Успенскую церковь. Недалеко от города располагается поселок Интерпоселок, в котором можно посетить Важеозерский мужской монастырь, заложенный еще в 16 веке.

Ценителям этнографических коллекций стоит посетить первый краеведческий музей Карелии — музей карелов-ливвиков имени Н.Т.Прилукина. Также в городе открыта Олонецкая картинная галерея, где собраны картины художников Карелии.

История достаточно молодого города Медвежьегорска началась во время Первой мировой войны со строительства железной дороги, соединяющей Баренцево море и Петербург. Позже здесь проходил знаменитый Беломорско-Балтийский канал. Именно поэтому железнодорожная станция Медвежья Гора и Музей истории железнодорожного транспорта представляют особый интерес у гостей города.

В городе немало достопримечательностей, а природа в этих местах Карелии особенно красива и окружена множеством легенд и тайн. Одни из таких мест силы является заброшенная деревня Пегрема. Также для ценителей природы будет интересен Национальный парк «Водлозерский». Здесь проложены пешеходные и водные туристические тропы, на пути которых встречаются памятники деревянного зодчества, стоянки и захоронения древних людей.

В Медвежьегорске действует Городской музей в бывшем здании Управления Беломорканала НКВД СССР, в котором можно увидеть различные предметы быта древнего населения этих мест, познакомиться с экспозицией «Маленький город в большой войне», рассказывающей о событиях Великой Отечественной Войны, а также узнать историю строительства Беломорканала.

Еще один музей, посвященный истории Беломорско-Балтийского канала, располагается в городе Повенец. Здесь же интересно посетить Урочище Сандармох и мемориальное кладбище жертв строительства Беломорканала.

Старинный северный город Кемь располагается на берегах одноименной реки. Постройки города – в основном небольшие деревянные дома, представляющие собой яркие образцы традиционной архитектуры Севера.

В центре города располагается Успенский собор. Деревянному храму уже более 300 лет, при этом возведен он был без единого гвоздя. Недалеко от Собора — Музей Поморье, экспонаты которого дают полное представление о жизни местного населения – поморов.

В окрестностях Кеми также немало интересных мест. Например, в поселке Кривой Порог располагается внушительная Кривопорожская ГЭС.

В 26 километрах от города Кемь в Онежском озере есть 2 необычных острова – Немецкий и Русский. На островах сохранились места жизнедеятельности древних народов.

В поселке Рабочеостровск на острове Попов располагается не менее интересная достопримечательность – декорации со съемок фильма П. Лунгина «Остров»: деревянная церковь, затонувшая баржа, причалы из досок, каменные берега — все это было оставлено после сьемок.

В зачарованном карельском лесу на развалинах финского хутора открылся сказочный Парк Троллей. Более 50 фигур от 40 см до 4 метров представленные под открытым небом. Таинственным образом Троллей застал врасплох рассвет и они замерли в необычных позах. Что мы знаем об этих загадочных существах? Одни говорят, что Тролли крадут детей и похищают красивых девушек. Другие рассказывают, что Тролли любят богатство и охотятся за золотом и драгоценными камнями. Добрые они или злые? Пугающе-страшные или симпатичные? Могут ли они навредить нам или же сказки про Троллей лишь выдумки скандинавских старейшин? Здесь вы найдете ответы на эти вопросы.

  • тропа более 500 метров
  • более 50 фигур (тролли, русалки, сирины, наги, драконы)
  • миниферма с маленькими поросятками и кроликами, козами и курочками, Вы можете погладить их и покормить.
  • гамаки
  • детский троллинг (катание на тросе)
  • дикие музыкальные инструменты
  • мастер-классы для детей и взрослых
  • секретная тропа Троллей
  • интерактивные игры (большие рогатки, бой подушками на бревне)
  • цветной кристалл и поиски сокровищ (найденный кристалл — в подарок)

Зоо Гринпарк Карелия

Зоо Гринпарк недалеко от Сортавалы не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей. Это крупнейший в Европе зоопарк парнокопытных животных, расположившийся на площади в 30 га на территории базы отдыха «Черные Камни».

Обитатели зоопарка – это не только различные виды оленей и быков, пони, косули, лани, но и много других интересных видов, в том числе занесенных в Красную книгу. Помимо этого в зоопарке можно познакомиться со страусами, разными видами и породами птиц, а также лисами, енотами и другими животными.

Для малышей на территории открыт контактный зоопарк, где нет сеток и ограждений, а животных можно гладить и кормить. В детском зоопарке живут карликовые овечки, оленята, камерунские козы, кролики, шетленские пони и другие животные.

В зоопарке организованы экскурсии, но туристам также предлагаются самостоятельные прогулки. На всей территории есть маршрутные указатели, а у каждого загона висят таблички с названием вида и кратким описанием его особенностей и места обитания.

Знаменитые острова Карелии

Остров Валаам – уникальное место со своей уникальной природой, климатом, архитектурой, людьми. Ежегодно сюда приезжают паломники и туристы со всего мира, чтобы прикоснуться к этим святым местам.

На территории острова располагаются множество духовных мест. Безусловно, главным храмом острова является Спасо-Преображенский монастырь, строительство которого датируется 14 веком. На территории монастыря располагается Валаамский церковно-археологический и природный музей-заповедник, рассказывающий об истории острова.

Сам по себе остров очень зеленый, прогулявшись по нему можно посетить скиты: Коневский Игуменский скит, Воскресенский (Красный) скит, Гефсиманский желтый скит, Никольский скит, Свято-Владимирский скит. Еще один скит располагается на острове Путсаари. Посещение скита возможно только с благословения игумена.

Музей-заповедник «Кижи» представляет собой уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом. Здесь собрано порядка 76 построек, на осмотр которых понадобится не один день.

Безусловно, самой грандиозной постройкой острова является Церковь преображения Господня. Храм видно с любой точки острова. Как и все сооружения Кижей, храм был построен без единого гвоздя. Особенно красиво смотрятся 22 купола, выполненные вручную из сосны.

Помимо церквей и храмов, на острове располагаются и другие постройки: мельницы, крестьянские дома, бани, амбары. В интерьерах этих построек максимально сохранен быт и традиции древних северных поселений.

В музеях острова Кижи собраны уникальные коллекции древнерусских икон, росписи, ткачества, резьбы по дереву. Также среди экспонатов можно встретить различные архивные документы и чертежи, дающие представление о том, как строились и реставрировались основные постройки острова.

Читайте так же:  Достопримечательности крыма на своем авто

Природные достопримечательности Карелии

Водопад Юканкоски или Белые мосты

Недалеко от поселка Леппясилта располагается живописный водопад Белые Мосты. Его высота достигает 19 метров, что почти в 2 раза выше знаменитого карельского водопада Кивач. Однако, из-за своей труднодоступности (до водопада необходимо пройти порядка 2-х километров по лесной дороге), туристы посещают эти места не очень часто. Природа вокруг водопада очень живописна, нередко здесь можно встретить различных лесных животных.

Национальный парк Паанаярви

Национальный парк располагается вокруг живописного озера Паанаярви. Его территория представляет собой уникальный природный комплекс, состоящий из горных вершин, глубоких ущелий, многочисленных озер, болот и рек с шумными порогами и водопадами. На территории парка проложено несколько пеших, водно-пеших и снегоходных туристических маршрутов разной сложности и протяженности.

В 50 км от Кондопоги в поселке Гирвас располагается уникальный природный объект с историей более чем в 3 миллиарда лет – вулкан Гирвас. Это самый древний на земле палеовулкан. Удивительно, что обнаружили его совсем недавно – около 60 лет назад. Сейчас здесь нет ни горы, ни кратера. Однако ученые нашли немало подтверждений некогда бывшей активности вулкана: в русле реки Суны можно увидеть полутораметровый магматический «язык», лавовое поле простирается на тысячу квадратных километров, а берег реки образован застывшей магмой.

Самая загадочная гора Карелии Воттоваара располагается вблизи поселков Суккозеро и Гимолы. Ученые считают это место уникальным геологическим памятником, а жители близлежащих поселков – сосредоточением злых сил. На горе располагаются многочисленные каменные сооружение, история создания которых полна легенд и тайн. Считается, что в древние времена здесь был культовый комплекс. Деревья также поражают своей причудливой формой.

Все это дает почву к появлению самых разнообразных легенд от обитающих на этой горе шаманов, до НЛО.

Ознакомиться с другими не менее интересными местами Карелии вы можете в нашей статье Монастыри, петроглифы, карьеры и другие достопримечательности Онежского озера

По Карелии в марте. Река Асиланйоки и скалы возле Хийтола

Чтоб поймать это замечательное время, с его красотой и настроением, в середине марта я организовал сюда туристическую поездку для нашей команды путешественников. Об этом буду подробно рассказывать в серии заметок, и первая посвящена самым близким к Ленинградской области местам — Асилан и Хийтола.

До чего же мы , жители Санкт-Петербурга, счастливые — можем в выходной день взять и съездить в соседний регион, до границ которого всего лишь 2 часа на машине, и насладиться живописными северными пейзажами! Кто-то радуется, что из Петербурга можно за это время доехать до Финляндии и Эстонии, а я рад, что в выходной можно попасть как в Карелию, так и в Великий Новгород, и в Псков, вокруг нас сплошная красота, да сотни достопримечательностей! Москвичи, сколько бы ни пыжились, этого лишены — ни древних крепостей у них под боком, ни скал, ни морских берегов, ни водопадов, ни бескрайних таежных лесов. А петербуржцы, в свою очередь, даже часто и не знают, сколько счастья есть рядом! Вот для того и пишу свои заметки, чтоб это незнание земляков исправить. Итак, пересекаем границу Ленинградской области и Карелии, и попадаем в поселок Асилан, первый населенный пункт Карелии, если ехать из Петербурга.

И он стоит того, чтоб сделать здесь остановку. Потому что здесь течет короткая, но очень красивая река Асилан-йоки. Бурная горная речка! Она завораживает любого, кто сюда приезжает.

Даже зимой, когда часть воды затвердела, превратившись в лед, поток очень бурный. А летом он еще раза в два мощнее.

Кстати, в эту часть Карелии можно дойти и пешком из нашего региона. Как-то раз мы так и сделали. Вышли на станции Кузнечное, бодрым шагом за 2 часа прошли 10 километров, и были на берегах Асилан-йоки, после чего ушли к Березовскому озеру, которое не так далеко.

Интересный факт — эта река вытекает из Финляндии! Не будем забывать, что до 1939 года и Асилан был финской территорией, пока не началась Зимняя война, в ходе которой СССР захватил чужие земли, присоединив к себе. Но это дела давние, теперь это республика Карелия в составе России. Так вот, из Финляндии вытекает река под названием Хиитоланйоки (название в честь поселка Хиитола), впадает в российское озеро Вейяланярви, а оттуда вытекает уже под названием Асиланйоки, эта часть русла названа по поселку Асилан. Поэтому можно рассматривать эти части, как две разные реки, а можно — как одну, проходящую через озеро.

Остатки финской плотины, построенной в начале 20 века. Видимо, тогда здесь была гидроэлектростанция. Хотя могла быть и водяная мельница.

Вода заходила в бетонный канал на левом берегу, и крутила механизмы.

Длина реки 53 километра. Из них Асиланйоки — это только последние 4. Короткий участок, но очень бурный и красивый!

За мостом можно увидеть три огромных серебристых тополя. Эти деревья сами в Карелии не растут, их кто-то там высадил. Видимо, была здесь чья-то усадьба.

Средний расход воды в реке — 11 кубических метров в секунду. Местами река весьма узкая, и вы можете себе представить, какой напор должен быть, чтоб эти 11 кубометров за секунду пронеслись через узкое место. Купаться здесь я бы не рискнул. Долго любовались мы этой красивой рекой, слушали шум, а потом все же уговорил туристов отправиться дальше, пока светит яркое солнце — ведь погода в Карелии весьма переменчива.

Главная достопримечательность, ради которой мы заезжаем в Хийтола (карелы простя не склонять название их населенных пунктов, и мы будем придерживаться этой традиции) — это местный скальный массив. Хийтольские скалы очень популярны среди любителей скалолазания. Сюда приезжают не только из Петербурга и Ленобласти, но и из Москвы, Новгорода, и других городов. Но сейчас март, скалолазов не видать. Пик их активности начнется в мае.

Скалы очень высокие и отвесные.

В правой части массива есть тропа, по которой можно забраться на вершину. Это вроде бы и не особо сложно, но требует изрядной физической нагрузки, мышцы ног получают неплохую тренировку. Вдобавок все это возможно, когда не скользко, а вот после того, как снег растает , а вода еще не успеет высохнуть — залезть будет в разы труднее

За двадцать метров до вершины есть промежуточная площадка, где оборудована туристическая стоянка. При желании можно отдохнуть перед последним решительным штурмом.

Под столиком нет снега, и можно увидеть здесь кусочки пемзы — вулканической породы. Эти камни не тонут в воде, потому что пористые и легкие. Присутствие пемзы напоминает о вулканах и землетрясениях, которые были в Карелии в прошлом.

Наконец мы на вершине!

Сразу наступает время фотосессий. Ира, как покорившая высоту одной из первых, заслужила фотографию на фоне просторов, которые видны с горы.

Наверху тихо, ветра нет, тепло. В марте солнце уже греет очень сильно

Вид с горы на север, на противоположную сторону.

Вид на Ладожское озеро. Все его побережье на севере выглядит так — множество изрезанных берегов, извилистых заливчиков и островов. Это — знаменитые Ладожские шхеры.

Вид сверху вниз на дорогу, по которой мы приехали. Внизу видно наш микроавтобус.

Если пройти дальше по вершине скалы, то мощно увидеть огромную расщелину. Видимо, здесь было когда-то землетрясение, в ходе которого скала раскололась, и часть ее отошла.

Очень красивое место, но гулять здесь надо аккуратно, чтоб не упасть вниз. Сюда мы всю группу не звали, а фотографировали лишь вчетвером, так как не имеющим опыта и подготовки лучше смотреть издалека.

Вид на расщелину с противоположного края. Фотографирую сверху вниз.

Влад идет фотографироваться на фоне обрыва. Все передвижения в таких местах можно делать только держась за деревья. Потому что снег под ногами может оказаться скользким. А летом таким же скользким может быть мох.

Пейзаж здесь просто великолепен!

Обращаем внимание на то, что скала кажется по форме состоящей из кристалликов. Видимо, это тоже какое-то наследие вулканических процессов. В Ленинградской области скалы обычно другие, более гладкие. Да и в Карелии тоже сильно разные по виду — и вы это еще увидите в следующих моих заметках, когда я буду писать про Змеиную гору в Сорола.

Лена Галактионова на другим краю расщелины, где до этого стоял я, пока не перебрался на противоположную точку фотографического обзора.

Фотографируем с небольшой плоской площадки на краю скалы. Все передвижения здесь делаем крайне аккуратно. Скалы ошибок не прощают. Лучше всего перемещаться не в полный рост, а сидя или на четвереньках.

Насладившись пейзажами на вершине скалы, спускаемся вниз, чтоб еще раз полюбоваться ее отвесными склонами.

Особенное восхищение вызывает стоящее на одном из уступов скалы дерево. И таких деревьев немало здесь. Это же какая воля к жизни у растения, что оно смогло уцепиться здесь и выжить!

И вот такая сказочная красота всего в двух часах от Петербурга! Пограничная зона здесь давно смягчена, для посещения нужно лишь иметь при себе паспорт, который никто к тому же и не проверит. И если раньше, в советское время, в какие-то годы сюда было просто не попасть, то теперь никаких сложностей нет.

Подходим вплотную к скале, чтоб сделать несколько фото. Над головами стали летать какие-то большие черные птицы, которых я не знаю, и кричать непривычным звучным долгим криком. Потом мы увидели, что на отвесном склоне есть их гнездо, и кричали они, обеспокоенные нашим присутствием. Сначала хотел выложить фото того места, где был их дом, но потом передумал. Не все читающие люди адекватны ( а в ЖЖ особенно).

Суровая северная красота! Люблю север.

В конце сделали небольшое групповое фото, показывающее масштаб скалы на фоне наших тел. Нам пора ехать дальше, но Хийтола и Асилан уже подарили массу ярких и незабываемых впечатлений. И красивых фотографий в нашу коллекцию.